Томат (Solanum lycopersicum), или помидор

Томат (Solanum lycopersicum), или помидор

Тома́т или помидóр (лат.Solánum lycopérsicum) — однолетнее или многолетнеетравянистое растениевидрода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). Возделывается как овощная культура; выращивается ради съедобных плодов — сочных многогнёздных ягод различной формы и окраски, также называемых томатами или помидорами.

Травянистое растение из семейства Паслёновые, в диком виде растущее в тропической зоне Америки.

Помидор или томат? Как правильно называть этот овощ

Чем отличаются томаты от помидоров? Почему всегда говорят “томатный сок” и “салат из помидоров”? Разбираемся, как появились оба эти названия и какое из них вернее.

Ботаническое название этого однолетнего или многолетнего растения, которое дает мясистые сочные плоды, на латинском языке Solánum lycopérsicum — относится оно к роду Паслён (Solanum) семейства Паслёновых и является близким родственником картофеля и баклажана.

Слово на русском языке «томат» происходит от названия этого растения у ацтеков, индейского народа из центральной Мексики. Они его называли tomatl — «вздымающийся фрукт». Когда томаты были завезены в Европу в XVI веке — название с ацтекстким корнем tomate прижилось в португальском, испанском, французском и английском языках. Из Франции томат приехал и в Россию.

А вот темпераментные итальянцы решили пойти своим путем и придумали яркому плоду собственное название — pomo d’oro, то есть «золотое яблоко». Отсюда и помидор. Якобы, первые завезенные из Южной Америки сорта были желтого цвета.

Также существует версия, что и во Франции ему было придумано новое название — французы разглядели в красном томате плод любви и назвали его pomme d’amour — что переводится как «любовное яблоко».

Можно употреблять оба этих названия.

В современном языке придерживаются следующего правила: если блюдо приготовлено из сырых овощей, то оно — из помидор, а если продукт прошел термическую обработку, то он превращается в томат — томатный суп, томатная паста или томатный сок.

Томатам требуется умеренно плодородная почва (агронорма N+P+K=58), рыхлая, воздухо– и влагопроницаемая, с нейтральной или слабокислой реакцией (рН 5–6). Они любят солнце, однако могут расти и при пониженной освещённости, например в облачную или пасмурную погоду. Томаты предпочитают сухой воздух, равномерный, но умеренный полив, тепло (18–28 °C). Они легко переносят кратковременные понижения температуры до 10–12 °C и даже небольшие заморозки до –2 °C, а в теплицах и парниках на утеплённом грунте при дополнительном двойном укрытии лутрасилом или спанбондом томаты переносят утренние весенние заморозки до –6 °C.

Томаты любят фосфор (соотношение между азотом, фосфором и калием у них 36:19:45). Для нормального роста и развития им требуются повышенные дозы фосфора и дополнительно калий, и умеренные – азота.

Внесение навоза вызывает рост зелёной массы в ущерб плодообразованию. Загущенные посадки и плохое проветривание вызывают раннее заболевание томата фитофторозом, растения сильно вытягиваются. Не любят томаты и высокую температуру (выше 36 °C), при которой пыльца становится стерильной, и оплодотворение не происходит.

Сроки посева томатов на рассаду определяют в соответствии с выбранным сортом или гибридом томатов. Возраст рассады крупноплодных высокорослых томатов при высадке её на место должен составлять 60–75 дней после появления всходов. Добавьте ещё 5–10 дней, которые потребуются для появления всходов от посева семян, так что семена следует сеять примерно за 70–80 дней от её высадки.

Ёмкость для посева должна быть высотой 6–7 см. Хорошо увлажнённой почвенной смесью заполняют ёмкость, не доходя до верхнего края 2 см. Почву уплотняют, если нужно, добавляют и снова уплотняют, и раскладывают семена по поверхности почвы по схеме 1×1 см. Сверху насыпают сухую почву высотой 2 см и уплотняют. Накрывают ёмкость стеклом или плёнкой и ставят в тёплое место.

Как только появилась первая петелька всходов, не дожидаясь появления остальных, необходимо сразу поставить ёмкость в самое светлое и прохладное место (12–14 °C ночью и 16–18 °C днём). На подоконнике у самого стекла рассаду держать не следует – там слишком холодно, растения не будут усваивать питание. Признаком фосфорного голодания является фиолетовая окраска нижней стороны листьев и стебля, а так же листья, поднятые вверх. При появлении этих признаков рассаду отодвигают подальше от стекла. Через неделю ночную и дневную температуру повышают примерно на 3–4 °C.

При температуре 28–32 °C семена томата взойдут через 4–5 дней, при 20–23 °C – через 7–10 дней. Лучшие всходы – это те, которые появятся через неделю при 25 °C и будут всходить дружной группой. Первые всходы и запаздывающие на 4–5 дней после появления основной группы сразу же отбраковывают.

Когда раскрываются семядольные листочки, растение переходит на корнесобственное питание. Очень важно, чтобы в этот момент ему были доступны все элементы питания, особенно азот и фосфор. Поэтому сразу начинайте растение подкармливать слабым раствором минеральных удобрений, не дожидаясь появления первого настоящего листа. Используют раствор (1 чайная ложка на 5 л воды) удобрения «Унифлор-рост» или «AVA».

В это время должно быть очень хорошее освещение, поскольку в точке роста закладывается программа развития всего растения. В регионах с коротким летом каждая неделя на счету, поэтому постарайтесь обеспечить растениям хорошее освещение, включая ежедневно на 12 часов лампы дневного света. Лампы располагают примерно в 7 см над растениями. По мере роста растений лампы поднимают, сохраняя расстояние между растениями и лампой тем же.

Рассаду поливают очень умеренно, каждому растению в начале роста достаточно 1 чайной ложки. При чрезмерном поливе корни плохо развиваются, им не хватает кислорода, они не растут вглубь, листья при этом тускнеют и повисают. Постепенно полив увеличивают, при этом надо следить за погодой. В пасмурную и холодную погоду полив и подкормки должны быть меньше, а в солнечную и жаркую – больше. Лучше поливать не водой, а слабым раствором минеральных удобрений. Делают это по мере необходимости, как только слегка подсохнет поверхность почвы. В жаркие дни – ежедневно под вечер, в холодные – через 2–3 дня.

Пикировка – это первая пересадка рассады, которую делают в фазе 2–3 настоящих листьев. Повреждённая корневая система быстро восстанавливается, томаты легко переносят пересадку. Их пересаживают сначала в небольшие стаканчики, потом в ёмкости большего размера.

Рассада сильно вытягивается при недостатке света. В этом случае рядом с рассадой ставят зеркало так, чтобы зеркальная поверхность была обращена к окну – это значительно увеличивает освещённость растений. Исключите из подкормок азот, который способствует интенсивному росту сеянцев, увеличьте фосфорные подкормки – это притормозит рост. Но если рассада всё-таки переросла, её срезают сразу над четвёртым листом и ставят в воду с «Корневином» или «Гетероауксином», чтобы образовались новые корни, а затем снова сажают в более просторные горшки, ёмкостью не менее 1 л. Такая процедура затягивает плодоношение примерно на 10–14 дней.

Можно пикировать рассаду в пелёнки из плёнки. Сначала плёнку нарезают на кусочки размером 15×25 см. Насыпают по центру 1 столовую ложку почвы и кладут на неё сеянец так, чтобы все листья были выше верхнего края плёнки. При пикировке нельзя брать растение за стебелёк, а только за семядольные листочки. Сверху насыпают ещё ложку почвы и пеленают, как младенца, а нижний край пелёнки едва подворачивают, чтобы не высыпалась почва. На получившийся цилиндрик надевают резинку, чтобы плёнка не развернулась. Край у самых концов корешков не заворачивают – это будет препятствовать их росту. Центральный корешок не прищипывают, чтобы при посадке на место он сразу начал расти вглубь почвы.

В каждую пелёнку наливают 1 чайную ложку воды. Ставят все цилиндрики рядом друг с другом в поддон так. Когда у растений будет 5–6 листьев, цилиндр разворачивают, добавляют в него ложку почвы и снова заворачивают. За влажностью почвы следить очень просто. Вечером, если на дне контейнера не осталось влаги, подлейте питательный раствор примерно на высоту 1 см. Этого растениям хватит до утра. При таком способе выращивания рассада занимает мало места, требует небольшого количества почвы, её легко перевозить, а поскольку она растёт в стрессовом режиме, то как можно быстрее стремится заложить цветочные кисти.

Высокую рассаду перевозят, заворачивая каждое растение в газету и складывая в коробку «валетом». Перед любой перевозкой рассаду не поливают 2–3 дня – она будет менее хрупкой и меньше пострадает при перевозке. Пересаживать рассаду желательно во второй половине дня и пару дней после пересадки её надо притенять. Сажают в грунт рассаду только после окончания ночных заморозков.

При пересадке рассады в теплицу или в грунт в подготовленные заранее лунки внесите горсть пуха или пера из старых перин или подушек, так называемый органический кремний. Пух и перо можно заменить препаратом «Силиплант», в составе которого тоже есть органический кремний. Он нужен для большей прочности проводящих сосудов стеблей. Кроме того, надо внести неполную столовую ложку двойного суперфосфата. Лично я ещё вношу треть чайной ложки порошковой фракции удобрения «AVA», поскольку томаты нуждаются в разнообразных микроэлементах. Все эти минералы не растворяются в воде, а потому не выносятся водой в глубокие слои почвы и снабжают томаты питанием долгое время, практически всё лето. После этого наливаю в каждую лунку 5 л воды и, как только вода впитается, сажаю рассаду.

После высадки рассады сразу же замульчируйте почву под томатами обыкновенными газетами, сложенными в несколько слоёв. Что это даёт? Вода постепенно начнёт уходить вниз, и корневая система томата пойдет вслед за ней, а потому корни не будут расстилаться по поверхности почвы. Газеты не позволят влаге испаряться с поверхности почвы, и она сохранится в земле. Я много лет выращиваю томаты именно таким способом. Практически не подкармливаю, не поливаю всё лето, только выламываю пасынки.

Перед пересадкой в открытый грунт рассаду предварительно закаливают, для этого в течение недели её выносят на улицу на 3–4 часа. Если рассаду высаживают в парник или теплицу, то можно закалку не проводить. Для защиты от сильного ультрафиолетового облучения её надо 1 раз сразу после посадки опрыскать раствором препарата «Экоберин». Достаточно 2–4 крупинки растворить в бутылке, наполовину заполненной водой. Затем долить воду до 1 л, тщательно размешать и опрыскивать.

Подвязывают рассаду в теплице к натянутой горизонтально проволоке (шпалере) мягким шпагатом. Таких шпалер натягивают две: одну – на 10–15 см выше верхушки посаженной рассады, вторую – под самым потолком теплицы. Под нижней парой листьев завязывают шпагат свободной петлёй и, обвивая шпагатом стебель под каждым листом, затем привязывают к нижней шпалере. Длина шпагата должна быть такой, чтобы в дальнейшем можно было подвязывать томаты к верхней шпалере.

Перекинув через шпалеру спанбонд или лутрасил, накройте высаженные томаты. Лучше сделать двойное укрытие тонким материалом, нежели одинарным и плотным. Спанбонд даст притенение и защитит посадки от ночных заморозков. При такой посадке томаты выдерживают утренние заморозки до –6 °C. После окончания заморозков укрытие и нижнюю шпалеру убирают, а растения подвязывают к верхней шпалере.

Ботву томатов в компост закладывать не рекомендуется. Её предварительно сушат, затем либо закладывают в компост, либо сжигают. Полученную золу используют в качестве удобрения. Зелёную ботву и пасынки томатов можно разбросать под смородиной и крыжовником: запах увядающей ботвы дезориентирует вредителей этих культур, и они облетят кусты стороной.

Когда установится тёплая погода, дверь в теплицу и форточки надо держать открытыми круглые сутки – это улучшит завязывание плодов.

Формирование томатов заключается в своевременном удалении пасынков, постепенном удалении листьев под наливающейся плодовой кистью, сначала первой, потом второй и так далее, пока не оголятся все плодовые кисти. Над последней кистью оставляют 3–4 листа и удаляют верхушку растения в конце июля. В это же время обрывают все цветки и бутоны.

Томаты вкусны и полезны, в то же время они малокалорийны. Зелёные плоды и листья томатов содержат растительный яд – соланин, поэтому сырые зелёные томаты в пищу не употребляют. При нагревании или заквашивании соланин легко разрушается и становится не опасным.

Технология выращивания

Всходы томатов. Интервал между снимками 1 сутки. Рассада помидоров через 1,5 месяца после прорастания семян

Посев томатов производят в парники ещё зимой, с таким расчётом, что через месяц после 2-й пикировки можно было высадить их прямо в грунт, не боясь заморозков, или в полухолодные парники. При очень ранней посадке растения могут быть готовыми к пересадке в грунт ещё в то время, когда земля не готова к этому, и оставшиеся в парнике растения, будучи тесно расположены, начинают вытягиваться и бледнеть, делаясь слишком чувствительными к изменениям температуры. Ввиду этого время посадки должно быть строго согласовано с местными климатическими условиями. В случае заморозков растения необходимо покрывать старыми ящиками, рогожами или матами.

В первое время роста всходов в тёплом парнике приходится наблюдать лишь за проветриванием парника и за ограждением всходов от сорных трав и вредителей. Через 3—4 недели после посева, когда появится вторая пара листьев с зубчиками, приступают к первой пикировке, пересаживая в тёплый же парник, но с большим слоем земли; самая пикировка производится так же, как и с капустой, причём под раму высаживают до 300 растений, если предстоит вторая пикировка, или только до 200, если впоследствии растения будут высажены прямо в грунт, без 2-й пикировки. Во втором парнике наблюдают за проветриванием последнего не только во избежание сырости и плесени, но и в видах закаливания растений.

Через месяц после первой пикировки, когда растения станут слишком теснить друг друга, приступают ко второй пикировке, перемещая растения уже более свободно (не более 200 растений под раму), поднимая парниковый ящик и все менее и менее прикрывая растения рамами, с тем чтобы приучить растения к наружному воздуху. Окончательную пересадку в грунт производят приблизительно через месяц после 2-й пикировки, когда нет уже опасности перед заморозками. В тех случаях, когда желают получить более ранние плоды, например — в начале или середине июня, посев в парниках производят возможно раньше и перед посадкой в грунт производят три пикировки.

Пересадку растений из парников производят в горшки, причём их держат в открытых парниковых ящиках, прикрывая рогожами лишь на ночь и при понижении температуры. Окончательную пересадку в грунт из горшков производят, не нарушая кома земли и закапывая его в заранее приготовленные ямки. Пользование горшками позволяет садовнику не торопиться с пересадкой и выждать наверняка благоприятного времени, так как в горшках растения продолжают правильно развиваться. Что же касается месторасположения для томатов, то они любят освещённый, сухой, хорошо орошаемый грунт. Свежего удобрения томат не выносит, подвергаясь картофельной болезни; хорошо удаётся томат после капусты, получившей богатое удобрение. Высаживают томаты рядами, тесная посадка вредна во всех отношениях. Немедленно после посадки растения поливают, и эту поливку продолжают до тех пор, пока растения не примутся.

В начале периода после посадки, когда ночи ещё прохладные, следует избегать полива после захода солнца, так как это вызвало бы ещё большее охлаждение земли. Вдоль всей плантации проводят бороздки для орошения растений. Томаты довольствуются орошением, и поливку из лейки самих растений необходимо производить лишь при крайне сильных засухах, да и то раза два в лето. При дальнейшем росте растений необходимо подвязывать и подрезать растения (шпалерный способ разведения), что содействует равномерному освещению растений, лучшему проветриванию, а следовательно, и более обильному, и более раннему созреванию плодов. После обрезания растения таким образом, что остаются лишь 2—3 сильных побега, промежуточные же удаляются, томаты подвязываются или к шпалерам (решёткам, проволокам и т. п.), или к кольям, причём должно быть наблюдаемо, чтобы каждый стебель развивался вполне свободно. Дальнейший уход заключается в удалении жировых побегов и поправке подпорок.

Уборку томатов завершают до наступления холодных ночей. Температура +8 °C уже губительна для плодов. Если же температура опускается ещё ниже, плоды загнивают даже сорванные, не успев дозреть. Поэтому снимать их с кустов лучше бурыми и даже зелёными. Этим ускоряется налив оставшейся завязи. Дозаривание ведут в ящиках, куда плоды укладывают в 2—3 слоя. Полезно положить в ящик и несколько красных помидоров: они выделяют газ этилен, ускоряющий созревание зелёных томатов. Выбирая же из ящиков красные плоды, оттягивается срок дозаривания остальных плодов (при длительном хранении именно так и поступают). Собирают плоды раз в неделю

Вредители, болезни и методы борьбы с ними

Вредителями томатов являются медведкакомарики-сциариды чёрного цвета, тепличная белокрылка, картофельные тли и некоторые другие насекомые: (хлопковая совкаколорадский жук).

В 2000-х годах в Европе стал распространяться опасный чужеродный вредитель томатов — томатная минирующая моль. В России эта моль появилась в 2010 году. Родина этого вида — Южная Америка.

Болезни томатов могут быть вызваны избытком или недостатком азота, калия, фосфора или же грибками и вирусами. Основные методы борьбы с болезнями томатов — использование системных фунгицидов. В списке ниже представлены основные заболевания:

Также встречаются болезни разной природы, проявляющиеся в растрескивании плодов, скручивании листьев томатов.

Поделиться ссылкой:

Просмотров: 7

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *